Nieżyjący już Dame Vivienne Westwood, brytyjski projektant, który wciągnął punkowy i nowej fali w główny nurt w latach siedemdziesiątych, kiedyś żartował: „Kultura popularna jest sprzecznością. Jeśli jest popularna, to nie jest kultura”. Jej pogarda na zgodność i miłość do buntu były cechami kariery, która na nowo zdefiniowała styl jako formę sprzeciwu. „Demokratyczna zazdrość”, jak to nazywała, sprawiła, że ludzie ubierają się podobnie do przynależności. Wolała ubrać się dla siebie – nawet jeśli nikt inny nie został zatwierdzony.
Ten etos pozostał w powietrzu podczas ostatniego programu Vivienne Westwood w Bombaju, wystawionym na dramatycznym tle bramy Indii. Miejsce-ostatnio widziane goście Dior’s Pre-Fall w 2023 r.-miało ciężkie oczekiwania. Tam, gdzie Dior zaoferował wypolerowaną precyzję, Westwood dostarczył coś zupełnie innego: luźniejszy, nastrojowy i znacznie mniej ustrukturyzowany.
Do tworzenia kolekcji kapsułek zastosowano tkaniny Khadi i Chanderi. Zdjęcie: specjalny układ
Tajemnica otaczała to wydarzenie. Nie było szumu przed show, a zaproszenia były zaproszeniami w ostatniej chwili. Przechodzącą mżawkę pozostawiła powietrze duszne i gęste z napięciem.
Współpraca
Kolekcja, która zawierała kilka archiwalnych utworów, urodziła się ze współpracy z Vivz Fashion School w Pune i Aaranya, inicjatywa prowadzona przez Priyadarshini Scidia, z gruntownej rodziny królewskiej Gwalior. Misja Aaranyi: zachować tradycyjne rzemiosło, zwłaszcza Chanderi, znane w Madhya Pradesh, poprzez nowoczesne interwencje projektowe. W miksie był także Khadi, dostarczany przez Khadi and Village Industries Commission (KVIC), organ ustawowy ustanowiony przez rząd Indii w 1957 r. Współpraca ta miała na celu zachowanie ochrony rzemieślniczej, zrównoważonego rozwoju i wymiany kulturowej.
Według Carlo D’Amario, dyrektora generalnego Vivienne Westwood, początek serialu rozpoczął się od jego wizyty w Indiach w zeszłym roku, prowadzonym przez Priyadarshini. Trip ożywiła wspomnienia z jego podróży przez Goa w latach 70. i zbiegła się z jego rosnącym zainteresowaniem rozwijającym się rynkiem luksusowym Indii – obecnie wycenianym na 8 miliardów dolarów i przewidywanych do 2032 r. Osiągnie 14 miliardów dolarów.
Skład modelu | Zdjęcie: specjalny układ
W poetyckim akcentie w samej bramie Indii zawiera pracę Jaali pochodzącą z Gwalior, łącząc królewski współpracownik z otoczeniem.
Pomysł na serial podobno skrystalizował się podczas przemówienia Carlo w VIVZ w zeszłym roku. „Zakochał się w Indiach-ich tekstyliach, jego opowieściach”-wspomina Vivek Pawar, założyciel szkoły. Ale przetłumaczenie tej miłości na ubrania nie było proste. Doprowadzenie Khadi i Chanderi do Westwood Studio we Włoszech oznaczało nawigację na biurokracji. „Tkanina musiała mieć konstrukcję”, wyjaśnia Vivek. „Nie chodziło tylko o dziedzictwo; musiała przytrzymać na pasie startowym”.
Tkaniny z pewnością dostarczały tekstury i lekkości. Carlo został szczególnie zabrany przez atmosferę Chanderiego. „Zostałem zburzony” – powiedział. „Czułem się dobrze – dla Indii i dla marki”.
Ale same ubrania były mniej przekonujące. Dyrektor kreatywny Andreas Kronthaler-wieloletni współpracownik i mąż Westwood-koncentrował się na łatwości i nowoczesności. Rezultatem była kolekcja zakotwiczona przez Handpun Khadi, eteryczny Chanderi, kwiaty szyfonu, nuty tartanu i charakterystyczny płatek płatków marki. Ale sylwetki czuły się powściągliwe. Powtarzająca się sukienka gorsetowa z dępią łódką, widzianą już na Kareena Kapoor Khan i Janhvi Kapoor, stała się domyślną formą kolekcji: ładna, ale przewidywalna. Krawędź, która kiedyś zdefiniowała Westwood, została zmiękczona w coś bezpiecznego.
Kultowy Vivienne Westwood Floral Pałą na głowę | Zdjęcie: specjalny układ
Ścieżka dźwiękowa nie pomogła. Szkoda mieszanka indyjskiej muzyki klasycznej i „boomu boomu” Alishy China wydawała się bardziej kiczowska niż kontrkultura – mniej buntu, więcej teatru pasowego. Zamiast podnosić ubrania, muzyka zamieniała ich przesłanie.
Chociaż wybór tekstyliów – Khadi z Kvic i Chanderi z Aaranyi – był zakorzeniony w dziedzictwie, wydawał się bardziej symboliczny gest niż odważne stwierdzenie. Ubrania pożyczyły wizualne wskazówki Westwooda, ale nie trafia w jej niepowtarzalny głos.
Strategia
Mimo to serial oznaczał wyraźną zmianę strategii domu. Carlo podsumował to: „Magazyny są świetne, domy modowe są świetne, ale to polityka porusza się”. Marka wydaje się teraz opierać się na wspieranej przez państwo współpracy, dyplomacji kulturowej i globalnych partnerstwach rzemieślniczych. Co ciekawe, show został podobno zebrany w niecałym miesiącu – dowód ostrej koordynacji za kulisami.
Nie zapomnijmy: definiujące kolekcje Westwooda-Pirate (1981), Mini-Crini (1985), Anglomania (1993)-nie tylko grała z formą. Były to prowokacje. Złożyła chaos z Couture, wściekła z elegancją i protestuje z widowiskami. Zmiany klimatu, antykapitalizm, konsumpcjonizm: nic nie było niedostępne.
Było 60 spojrzeń, które spadły na pas startowy | Zdjęcie: specjalny układ
Prezentacja w Bombaju była ambitna w zakresie i symboliczna w duchu. Ale brakowało mu pęknięcia, lekkomyślności, radykalnego stylu, które kiedyś sprawiły, że wybiegi Westwood były polem bitwy. Ostatecznie był to pełen szacunku hołd. Ale może trochę zbyt uprzejmy.
Opublikowany – 02 kwietnia 2025 01:12 jest
