Kiedy włoski luksusowy dom Prada niedawno zaprezentował swoją wersję Kolhapuri Chappal, indyjskie media społecznościowe szybko reagowały. Nastąpiły oskarżenia o przywłaszczenie kultury i wymazanie, które towarzyszą wymagania właściwego przypisania i szersze wezwanie do „mody deolonise”. Ale co, jeśli wymazanie kulturowe nie rozpoczęło się od Prady lub z Zachodu? Co jeśli głębsza, starsza historia nie dotyczy tylko przywłaszczenia kolonialnego, ale także o przywłaszczeniu kastowe od wewnątrz? Pod oburzeniem Indian diaspory leży głębsza, bardziej niewygodna prawda: problem nie jest tylko pożyczonym, ale kto może pożyczyć, a kto nie. Kontrowersje Kolhapuri ujawnia nie tylko spuścizny kolonialne, ale także dynamikę kastową osadzoną w gospodarce kulturowej Indii.
Rzemieślnik zszywa pracę w swoim domu w Kolhapur | Zdjęcie: Emmanual Yogini
NOT tylko Indian, ale Dalit w pochodzeniu
Kolhapuri Chappal, pochodzący z regionu Kolhapur Maharashtra i jego sąsiednich okręgów, jest znany ze swojej trwałości i odrębnej struktury. Rzadziej omawiane jest to, kto je czyni. Historyczne relacje z kunsztu Kolhapuri często wspominają o określonych podrzędach, takich jak Chamar, Dhor i Matang: zaplanowane społeczności kastowe historycznie przydzielały zadanie skórzania, piętno z powodu kontaktu ze skórami zwierząt.
Ci rzemieślnicy, często z marginalizowanych środowisk, opalenizny, barwnika i ręcznie zszywają skórę, tworząc produkt znany ze względu na jego trwałość i estetykę. Jednak główne narracje często uogólniają Kolhapuris jako „Maharashtrian” lub „indyjski” rzemiosło, usuwając za nimi poród specyficzny dla kasty.
Rzemieślnicy robiąc chappals Kolhapuri w warsztatach Igna Leathers w Kolhapur | Zdjęcie: Emmanual Yogini
Środki sprzedawane jako „odrodzenie”
W Indiach przywłaszczenie kulturowe często nosi maskę czci. Wiele indyjskich form sztuki, tekstyliów, biżuterii i rzemiosła pochodzi z estetyki, siły roboczej i projektowania Dalit-ADIVASI, ale komercjalizowanego przez firmy należące do Upper Caste (Savarna). Kiedy luksusowa indyjska wytwórnia współpracuje z rzemieślnikami, jest postrzegana jako podnosząca na duchu tradycja. Ale te współpraca rzadko obejmują współautor lub sprawiedliwość. Rzemieślnicy otrzymują wynagrodzenie za kawałek. Projekty są własnością marki. Historia pochodzenia jest zmiękczona w marketingu. Podczas gdy rzemieślnicy pracują w celu uzyskania minimalnych płac, zyski i prestiż są naliczane do marek. Rzemieślnicy, często z marginalizowanych środowisk społecznych, stanowią kręgosłup indyjskiego sektora rękodzieła, ale nie mają kontroli nad brandingiem lub dystrybucją. Projektanci i marki Savarna działają jako strażnicy, kursując i czerpiąc zyski z tych rzemiosła, jednocześnie tworząc swoją rolę jako „Zbawiciele rzemiosła”.
Rzemieślnik poleruje Kolhapuri Chappal wewnątrz sklepu na rynku Chappal w Kolhapur | Zdjęcie: Emmanual Yogini
Kto jest właścicielem środków projektowych?
Indyjskie wybiegi mody oferują projektanci głównie z kast Savarna. Narracje w indyjskiej modzie są w dużej mierze ukształtowane przez artykuły redakcyjne prowadzone przez nazwiska wyższej kasty. Role przywódcze w indyjskim sektorze mody i tekstyliów są nieproporcjonalnie reprezentowane przez wyższe kasty. Tymczasem Bahujanie pozostają w dużej mierze niewidoczni w ról decyzyjnych, często ograniczających się do ról pracowniczych. Ich praca, przefiltrowana przez soczewkę projektanta Savarny, staje się „sztuką”. Po wykonaniu niezależnie pozostaje „etniczny” lub „wiejski”.
Odwiedzający zakupy Kolhapuri Chappals Isseide A Store na Chappal Market w Kolhapur | Zdjęcie: Emmanual Yogini
Wielu tradycyjnych rzemieślników nie ma dostępu do formalnej edukacji projektowej, inwestycji kapitałowych lub płynności w języku angielskim. Takie bariery utrudniają Bahujanom uczestnictwo w elitarnych obwodach mody. Bahujany są często redukowane do ról tokenowych: showstopper lub model lookbooku, aby sygnalizować performatywność bez mocy. Bahujanie rzadko spotykają się na rolach przywódczych, takich jak kreatywni reżyserzy lub właściciele marek, ale ich tożsamość jest wykorzystywana w kampaniach marketingowych, które romantyzują ich ubóstwo i zmagania jako „pracowite” lub „dziedzictwo”. Ten tokenizm utowraża walkę Bahujan, odmawiając im agencji, utrwalając cykl, w którym celebruje ich praca, ale ich głosy są uciszone.
Diaspora i martwe punkt
Wezwania indyjskiej diaspory do dekolonowej mody często pomijają te wewnętrzne hierarchie kastowe. Ten martwy punkt mówi. Duma narodowa ma tendencję do krytyki kastowej zaćmienia. Wzywając środki zagraniczne, wielu zapomina zbadać, kto w Indiach kontroluje narrację, kapitał i autorstwo. Ustawa jest taka sama. Reakcja przesuwa się z oburzenia na świętowanie w zależności od tego, kto pożycza, a kto może być autorem narracji.
Odwiedzający zakupy Kolhapuri Chappals Isseide A Store na Chappal Market w Kolhapur | Zdjęcie: Emmanual Yogini
Czego faktycznie wymaga kapitału kulturowego
Pytanie nie chodzi o to, czy powinny ewoluować Kolhapuris lub jakikolwiek indyjski statek. Muszą. Ale bardziej pilne pytanie brzmi: kto może zdecydować, jak ewoluują? Kto zyskuje? Kto jest cytowany w szkołach projektowych i czasopismach, a kto pozostaje przypisem? Prawdziwa sprawiedliwość kulturowa dotyczy uczciwych płac, kredytów, reprezentacji w rolach przywódczych i platformach współautorstwa w zakresie projektowania i opowiadania historii, które zwalczają historyczne wykluczenie.
Kontrowersja Prada-Kolhapuri to coś więcej niż starcie o sandały; Jest to lustro odzwierciedlające, w jaki sposób systemy globalne i lokalne spłaszczają historie zmarginalizowanych twórców, jednocześnie podnosząc na duchu osoby z kapitałem społeczno-ekonomicznym. W indyjskim ekosystemie mody skrzyżowania kasty i klasy dyktują, kto staje się „projektantem” i który pozostaje nieokredytowanym, niedopłaconym i wykorzystywanym „rzemieślnikiem”. Dopóki kredyt, odszkodowanie i reprezentacja nie będą wspólne, przywłaszczenie kulturowe – przez Prada, czy uprzywilejowane elity indyjskie – pozostanie formą kradzieży, zakorzenionej zarówno w spuściznach kolonialnych, jak i kastistycznych.
Pisarz jest projektantem mody, artystą i pedagogiem z Chennai
Opublikowany – 04 lipca 2025 05:02 jest
