Projektanci Zaid Khatri, Amruta Vankar, Mubbasirah Khatri, Muskan Khatri i Shakil Ahmed podczas Design Craft Presents Projektanci rzemieślników Somaiya Kala Vidya w 25. roku Lakmé Fashion Week 2025 w Jio World Convention Center w Mumbai | Zdjęcie: Perfect Shadows / FDCI x Lakmé Fashion Week / Rise Worldwide
Indyjska moda wkracza w erę cichego rozważania – w której ciche ręce za najbardziej skomplikowanymi splotami i nadrukami w końcu wkraczają w światło. Przez dziesięciolecia rzemieślnicy pozostawali niewidoczne rusztowanie najbardziej cebulowanych narracji indyjskiej mody. Teraz skrypt zmienia się. Podczas wydania Lakmé Fashion Week X FDCI w marcu 2025 r. Ta zmiana wydawała się nie tylko wyczuwalna, ale także spóźniona. W specjalnym programie zatytułowanym Design Craft przedstawia rzemieślników Somaiya Kala Vidya, mistrz rzemieślniczej rzemieślniczy pojawił się nie jako przypisy, ale jako nagłówek.
Założona w 2014 r. Somaiya Kala Vidya (SKV), położona w Anjar, Kutch, jest pionierską instytucją, która odwraca scenariusz na temat tego, jak postrzegamy rzemieślników i design. Oprócz przekonania, że opiekuńcy dziedzictwa tekstylnego Indii zasługują na coś więcej niż tylko sezonowy patronat, SKV upoważnia tradycyjnych rzemieślników na narzędzia nowoczesnego designu, brandingu i przedsiębiorczości – nie prosząc ich o porzucenie ich korzeni.
W przeciwieństwie do szkół projektowych urbanistycznych, które często postrzegają rzemiosło za pośrednictwem obiektywu outsidera, SKV jest osadzony w społeczności rzemieślniczej. Oferuje ustrukturyzowaną, kulturowo wrażliwą edukację dla mistrzów rzemieślników-z których wielu odziedziczyło wielowiekowe techniki tkania, farbowania lub haftu. Program nauczania, prowadzony w lokalnym języku i dostosowany do kalendarzy rzemieślników, równoważy estetykę przy znaczeniu rynku.
Model zabiera pas startowy podczas pokazu Zaid Khatri | Zdjęcie: Perfect Shadows / FDCI x Lakmé Fashion Week / Rise Worldwide
Pas startowy przyniósł świadectwo potężnego zbiegu tradycji, techniki i wyrażania siebie zakotwiczonych przez pięć etykiet opartych na rzemieślnikach: Ajrakh Gharana przez Zaid Khatri, Alaicha autorstwa Amrutu Vankar, Elysiana przez Mubbasirah Khatri, Musk autorstwa Muskana Khatri i Neela Batika przez Shakil Ahmed. Każda kolekcja oferowała wyraźny głos, zakorzeniony w dziedzictwie, ale nie boi się bawić się sylwetką, kolorem i kontekstem.
Z Ajrakh jako centrum atrakcji, wieczna kolekcja Ajrakh Zaida Khatri dla jego wytwórni Ajrakh Gharana była podróżą od przeszłości do teraźniejszości, a następnie w przyszłość. Było to poetyckie odbicie na czas, nakładającą piętrowaną geometrię Ajrakh z eleganckim, współczesnym krawiecką. Jego praca zadała przejmujące pytanie: czy tradycja może rozciągnąć się w przyszłość, nie tracąc duszy? Sądząc po jego powściągliwej, ale sugestywnej prezentacji – indygo kurtki nakładane na płyn oddzielają się – odpowiedź wydawała się głośna tak.
Alaicha Amruta Vankar wyciągnęła z swojej spuścizny Mashru, tłumacząc dotykowy język Handloom na spokojny luksus. Jej paleta była ziemista, jej cięcia w czystości – każdy wygląd wypłacił odę do rytmu i powtórzenia, dwie rzeczy, które każdy tkacz wie.
Amruta Vankar przedstawia „alaicha” | Zdjęcie: Perfect Shadows / FDCI x Lakmé Fashion Week / Rise Worldwide
Mubbasirah Khatri (jedyna ajrakh rzemieślnicza i rzemieślnicza projektantka w Kutch) zaprojektowała kolekcję Anatomy dla wytwórni Elysian. Mubbasirah zwrócił się do Ajrakh, prezentując bardziej miękkie, bardziej marzycielskie podejście do techniki Resist Dye. W jej fałdach był romans-płynne sukienki w pastelowych tonach, usiane charakterystycznymi klastrami barwnika krawatowego, które szeptały cierpliwość i precyzję.
Tajemnica Muskana Khatri dla wytwórni Musk (reflektorowanie krawata i barwnika rzemiosła Bandhani) przyniosła młodzieńczą brawurę na pas startowy, z przyciętymi kurtkami, rozszerzonymi spodniami i sprytnym zderzeniem wzorów. Jej była głosem buntu – dowód na to, że tradycja nie musi oznaczać ograniczenia. Może flirtować, buntować się i nadal trzymać swoich korzeni.
„Elysian” Mubbasirah Khatri | Zdjęcie: Perfect Shadows / FDCI x Lakmé Fashion Week / Rise Worldwide
Piękno tradycyjnego batiku zostało odsłonięte przez wytwórnię Shakila Ahmeda, Neel Batik, dla tradycji kolekcji dla współczesności. To była uderzająca gra odważnych odcieni i przemyślanych sylwetek. Odcienie żywych czerwieni przerywały ponadczasową paletę czarno -białej, poruszającą się razem w harmonii płynnej na kawałkach zatytułowanych Saadla i Bepota.
Saris zakotwiczył indyjski skład z cichą siłą, podczas gdy zachodnie sylwetki niosły wyrafinowaną wrażliwość indo-fuzji. Play tekstur dodał głębię do kolekcji, z abstrakcyjnymi wzorami pobieranymi z własnych zdjęć Shakil na Instagramie – przekształcając cyfrową inspirację w sztukę noszącą.
To, co zjednoczyło te pięć głosów, było nie tylko ich połączeniem z Kutchem lub szkoleniem w Somaiya Kala Vidya (SKV), ale ich odmowa w kategoriach rzemiosła lub kostiumu. To nie byli rzemieślnicy, którzy zwrócili się do projektów. Byli projektantami – Full Stop – roszcząc do przestrzeni na własnych warunkach.
„Neel Batik” Shakil Ahmed | Zdjęcie: Perfect Shadows / FDCI x Lakmé Fashion Week / Rise Worldwide
W czasach, gdy moda chętnie zmywa swój wizerunek za pomocą modnych słów, takich jak „Handmade” i „Sustainable”, ta prezentacja oferowała coś rzadszego: autentyczność bez zawodu. Ponownie skoncentrowało narrację wokół ludzi, którzy zawsze utrzymywały dziedzictwo indyjskiej mody przy życiu-nie w błyszczących lookbookach, ale w zakurzonych warsztatach, pod słońcem, barwionym barwnikiem i napędzanym barwnikiem.
„Musk” Muskan Khatri | Zdjęcie: Perfect Shadows / FDCI x Lakmé Fashion Week / Rise Worldwide
Dając tym głosom pas startowy, Lakmé Fashion Week nie tylko kuratował program-poprawił długotrwały pominięcie. A w miarę upływu czasu oklaski było jasne: przyszłość indyjskiej mody nie polega na odkrywaniu następnego trendu. Chodzi o powrót do korzeni, a na koniec słuchanie rąk, które zawsze znały drogę.
Opublikowany – 29 marca 2025 05:56 jest
