Klejnoty Roma Narsinghani są wysadzane koralikami – szmaragdowymi zieleniami, rubinowymi czerwieniami i perłowymi białymi. To, co czyni je wyjątkowymi, jest to, że są wytwarzane z Algae, innowacji amerykańskiej badacza materiałów Aradhity Parasrampuria. „Ich ekologiczna natura i ekologiczne urok uczyniły z nich podstawową częścią naszego podejścia i stanowią wyjątkową konsystencję dla naszych projektów, naśladując kamienie szlachetne”, mówi Narsinghani z Delhi.
Roma Narsinghani X Cellomense (firma Aradhita Parasrampuria)
Roma Narsinghani
Przez dziesięciolecia trajektoria branży modowej naznacza jej nadmierne poleganie na syntetyce i rzadkich zasobach naturalnych lub dziewiczych. Globalna produkcja tworzyw sztucznych podobno wyniosła ponad 450 milionów ton w 2023 r., Z czego mówi się, że moda spożywa jedną czwartą lub więcej. Różne raporty sugerują, że branża jest odpowiedzialna za 10% światowej emisji cieplarnianej.
Podczas gdy naturalne włókna, takie jak bawełna, wełna lub pościel, są powszechnie uważane za alternatywy, zmiany klimatu zakłócają ich produkcję. Co więcej, te tradycyjne zszywki nie mogą dostarczyć przyszłości o niskiej zawartości węgla, których potrzebuje moda. Tak więc szereg zastrzeżonych alternatyw ustawia się jako rozwiązania dla środowiska.
Torba wykonana z glonów CommanseSense
Rozszerzająca się baza materiałów mody
Innowatorzy materialne coraz częściej patrzą na materiały biologiczne do tworzenia nowych włókien. W kwietniu 2024 r. Londyńska firma zajmująca się naukami materiałowymi Fibe ogłosiła włókno tekstylne wykonane z łodyg ziem ziemnianych, podczas gdy Keel Labs z siedzibą w Karolinie Północnej opracował Kelsun, włókno przy użyciu biopolimeru znajdującego się w wodorostach. Istnieją również alternatywy dla cekinów i futra w rozwoju.
Bananatex to tkanina bez plastiku wykonana z błonnika bananowego Abacá. Pierwotnie opracowane przez szwajcarską markę Bag Brand QWstion dla własnych produktów – we współpracy ze specjalistą z przędzy i partnerem tkającym na Tajwanie – jest używany przez luksusowe etykiety, takie jak Balenciaga i Stella McCartney. „Ciągle pracujemy nad nowymi osiągnięciami, wagami, konstrukcjami, wykończeniami i sposobami farbowania”, mówi Hannes Schoenegger, współzałożyciel i dyrektor generalny Bananatex. W ubiegłym roku QWstion opracował lekką koszulkę za pomocą włókna. „My (także) inwestujemy dość energię w dzianiny, a dżins bananatex będzie prezentowany jeszcze w tym roku”.
Hannes Schoenegger
Balenciaga x Bananatex
W listopadzie ubiegłego roku w środowisku non-profit baldachim zorganizował placówkę Indii, promując włókna nowej generacji z szorstki rolniczej, tkaniny odpadów, drobnoustrojów i odpadów żywnościowych w tekstyliach, a także opakowania papieru. „Pozostałości rolnicze, takie jak słomka lub przemysłowe odpady żywnościowe (takie jak) miazga pomidorowa lub woda kokosowa, odrzucone tekstylia – wszystkie są obecnie traktowane jako marnotrawstwo”, mówi założycielka i dyrektor wykonawczy Nicole Rycroft. „Kończymy próbę z dużymi markami i skandynawskim innowatorem technologii, aby używać słomy indyjskiej i przekształcić ją w sztuczną alternatywę celulozową”.
Nicole Rycroft
Odpowiedzi na skórę
Tak powszechny, jak skóra pozostaje w repertuaru produktów mody, materiał pochodzący z zwierząt jest znany ze swojego wysokiego śladu węglowego-obejmującego wylesianie i utratę różnorodności biologicznej, procesów chemicznych i wodnych oraz nieodpowiedniego gospodarki odpadami. Podczas gdy marki i firmy przechodzą do bardziej świadomych procesów, skóra pozostaje sporna.
Ostatnio jednak skórzane alternatywy zyskały wielką uwagę z historiami sukcesu, takimi jak mirum, materiał wykonany z naturalnej gumy przez amerykańskie spawanie światłowodowe, które ma ponad 50 współpracowników, w tym BMW, Pangaia, Allbirds i Anita Dongre.
Inne przykłady to MyCoworks, który produkuje reishi na bazie grzybni; Deserto, wykonane z kaktusa; i piñatex, pochodzący z ananasa. „Sukces alternatyw zależy od tego, jak dobrze materiały mogą odtworzyć wygląd i wykończenie skóry”, mówi Arundhati Kumar, konsultant ds. Zrównoważonego rozwoju.
Arundhati Kumar
Kapelusz z MyCoworks, który produkuje reishi na bazie grzybni
Banofi to alt-war-winhe wytwarzana z odpadów bananowych. „Obecnie najlepiej nadaje się do akcesoriów modowych”, mówi założycielka Jinali Mody, dodając, że wykonują „dalsze badania i rozwój, aby zorganizować szeroką gamę aplikacji w obuwie, samochodach, wnętrzach i innych”.
Nie wszystkie bio-materiały naśladują skórę, choć są podzielone na segment. Weźmy na przykład Malai, bakterylozę bakteryjną pochodzącą z wody kokosowej, wyprodukowana przez firmę z Kochi o tej samej nazwie i wprowadzona w 2018 roku. Zuzana Gombosova, naukowiec materialny i współzałożyciel, mówi: „Widziliśmy zapotrzebowanie na materiały, które byłyby bardziej przypominające (z dotykiem i wyczuciem) skóry zwierzęcej”. Marka, która wygrała Circular Design Challenge w 2020 roku, pracuje nad zaspokojeniem popytu na rynku, ale jej media społecznościowe często wyjaśniają: Malai nie jest skóry „i to jest w porządku”.
Zuzana Gombosov
Indyjski krajobraz
„Indie są wyjątkowo dobrze przygotowane jako wczesny światowy lider, jako centrum produkcji materiałów o niskiej zawartości węgla”, mówi Rycroft z Canopy. Krzywa wzrostu kraju zarówno w handlu detalicznym, jak i produkcyjnym sprawia, że jest to obiecujący ekosystem biznesowy. Jednak w tej chwili brak współpracy z masowymi sprzedawcami detalicznymi i większymi markami ogranicza możliwości rozwoju, szczególnie dla lokalnych twórców.
„Spodziewałbym się, że duże firmy, które chcą zrównoważonego rozwoju, zapewnią przestrzeń i widoczność markom takim jak nasze”, mówi Gombosova. „Chociaż nie możemy produkować na masę, możemy tworzyć limitowane edycje”. Malai produkuje 200 m2. materiału miesięcznie. Dodaje, że długie okresy badań i rozwoju mogą być sprzeczne z oczekiwaniami inwestorów w zakresie ROI (zwroty z inwestycji), co sprawia, że inwestycje finansowe są trudne do zabezpieczenia.
Torba z Malai
Mody podkreśla, w jaki sposób edukowanie ludzi może być również trudne, że „nasz materiał jest wytwarzany ze składników roślinnych” i zmontowany przy użyciu czystego, zrównoważonego procesu. Ponadto „równoważenie 100% zrównoważonego rozwoju przy opłacalności jest trudne”. Koszty takich materiałów są wyższe, a ceny podstawowe wynosi około 2000 lub więcej; Dla porównania syntetyka zaczyna się od kilkuset rupii.
Torba z Piñatex, pochodząca z ananasa
Rozwiązanie wyzwania skalowalności
Wyzwanie nie jest jednak ograniczone do Indii; Innowatorzy materialne na całym świecie muszą radzić sobie z wyższymi cenami, czasochłonnymi badaniami i rozwójem i prymem zielonym. Wiele materiałów roślinnych również wykorzystuje syntetykę, aby zapewnić trwałość i wydajność. Schoenegger rozważa takie problemy nieodłączne dla okresu przejściowego. „Świat materialny nie może się całkowicie zmienić za kilka lat, zajmie to trochę czasu”.
Trampki z mirum, materiał wykonany z kauczuku naturalnego
Najważniejszym celem alternatywnych materiałów jest wyjście poza etapy prototypu i produkcji na małą skalę. Gracze tacy jak spawanie światłowodowe, które produkuje szereg materiałów wolnych od tworzyw sztucznych oprócz MIRU, udało się złamać ten kod-sieć globalnych partnerów, placówki produkcyjnej o powierzchni 110 000 stóp kwadratowych oraz współpraca z istniejącym zestawem łańcucha dostaw i sprzętu na obszarach regionalnych. Jeśli inne materiały mogą powtórzyć taki sukces, cel ten może wydawać się znacznie bliżej.
Pisarz i redaktor ma siedzibę w Delhi.
Opublikowany – 29 maja 2025 22:01 jest
