Vivienne Westwood Fashion Show w Bombaju nie przyniósł punk

Nieżyjący już Dame Vivienne Westwood, brytyjski projektant, który wciągnął punkowy i nowej fali w główny nurt w latach siedemdziesiątych, kiedyś żartował: „Kultura popularna jest sprzecznością. Jeśli jest popularna, to nie jest kultura”. Jej pogarda na zgodność i miłość do buntu były cechami kariery, która na nowo zdefiniowała styl jako formę sprzeciwu. „Demokratyczna zazdrość”, jak to nazywała, sprawiła, że ​​ludzie ubierają się podobnie do przynależności. Wolała ubrać się dla siebie – nawet jeśli nikt inny nie został zatwierdzony.

Ten etos pozostał w powietrzu podczas ostatniego programu Vivienne Westwood w Bombaju, wystawionym na dramatycznym tle bramy Indii. Miejsce-ostatnio widziane goście Dior’s Pre-Fall w 2023 r.-miało ciężkie oczekiwania. Tam, gdzie Dior zaoferował wypolerowaną precyzję, Westwood dostarczył coś zupełnie innego: luźniejszy, nastrojowy i znacznie mniej ustrukturyzowany.

Do tworzenia kolekcji kapsułek zastosowano tkaniny Khadi i Chanderi. Zdjęcie: specjalny układ

Tajemnica otaczała to wydarzenie. Nie było szumu przed show, a zaproszenia były zaproszeniami w ostatniej chwili. Przechodzącą mżawkę pozostawiła powietrze duszne i gęste z napięciem.

Współpraca

Kolekcja, która zawierała kilka archiwalnych utworów, urodziła się ze współpracy z Vivz Fashion School w Pune i Aaranya, inicjatywa prowadzona przez Priyadarshini Scidia, z gruntownej rodziny królewskiej Gwalior. Misja Aaranyi: zachować tradycyjne rzemiosło, zwłaszcza Chanderi, znane w Madhya Pradesh, poprzez nowoczesne interwencje projektowe. W miksie był także Khadi, dostarczany przez Khadi and Village Industries Commission (KVIC), organ ustawowy ustanowiony przez rząd Indii w 1957 r. Współpraca ta miała na celu zachowanie ochrony rzemieślniczej, zrównoważonego rozwoju i wymiany kulturowej.

Według Carlo D’Amario, dyrektora generalnego Vivienne Westwood, początek serialu rozpoczął się od jego wizyty w Indiach w zeszłym roku, prowadzonym przez Priyadarshini. Trip ożywiła wspomnienia z jego podróży przez Goa w latach 70. i zbiegła się z jego rosnącym zainteresowaniem rozwijającym się rynkiem luksusowym Indii – obecnie wycenianym na 8 miliardów dolarów i przewidywanych do 2032 r. Osiągnie 14 miliardów dolarów.

Skład modelu | Zdjęcie: specjalny układ

W poetyckim akcentie w samej bramie Indii zawiera pracę Jaali pochodzącą z Gwalior, łącząc królewski współpracownik z otoczeniem.

Pomysł na serial podobno skrystalizował się podczas przemówienia Carlo w VIVZ w zeszłym roku. „Zakochał się w Indiach-ich tekstyliach, jego opowieściach”-wspomina Vivek Pawar, założyciel szkoły. Ale przetłumaczenie tej miłości na ubrania nie było proste. Doprowadzenie Khadi i Chanderi do Westwood Studio we Włoszech oznaczało nawigację na biurokracji. „Tkanina musiała mieć konstrukcję”, wyjaśnia Vivek. „Nie chodziło tylko o dziedzictwo; musiała przytrzymać na pasie startowym”.

Tkaniny z pewnością dostarczały tekstury i lekkości. Carlo został szczególnie zabrany przez atmosferę Chanderiego. „Zostałem zburzony” – powiedział. „Czułem się dobrze – dla Indii i dla marki”.

Ale same ubrania były mniej przekonujące. Dyrektor kreatywny Andreas Kronthaler-wieloletni współpracownik i mąż Westwood-koncentrował się na łatwości i nowoczesności. Rezultatem była kolekcja zakotwiczona przez Handpun Khadi, eteryczny Chanderi, kwiaty szyfonu, nuty tartanu i charakterystyczny płatek płatków marki. Ale sylwetki czuły się powściągliwe. Powtarzająca się sukienka gorsetowa z dępią łódką, widzianą już na Kareena Kapoor Khan i Janhvi Kapoor, stała się domyślną formą kolekcji: ładna, ale przewidywalna. Krawędź, która kiedyś zdefiniowała Westwood, została zmiękczona w coś bezpiecznego.

Kultowy Vivienne Westwood Floral Pałą na głowę | Zdjęcie: specjalny układ

Ścieżka dźwiękowa nie pomogła. Szkoda mieszanka indyjskiej muzyki klasycznej i „boomu boomu” Alishy China wydawała się bardziej kiczowska niż kontrkultura – mniej buntu, więcej teatru pasowego. Zamiast podnosić ubrania, muzyka zamieniała ich przesłanie.

Chociaż wybór tekstyliów – Khadi z Kvic i Chanderi z Aaranyi – był zakorzeniony w dziedzictwie, wydawał się bardziej symboliczny gest niż odważne stwierdzenie. Ubrania pożyczyły wizualne wskazówki Westwooda, ale nie trafia w jej niepowtarzalny głos.

Strategia

Mimo to serial oznaczał wyraźną zmianę strategii domu. Carlo podsumował to: „Magazyny są świetne, domy modowe są świetne, ale to polityka porusza się”. Marka wydaje się teraz opierać się na wspieranej przez państwo współpracy, dyplomacji kulturowej i globalnych partnerstwach rzemieślniczych. Co ciekawe, show został podobno zebrany w niecałym miesiącu – dowód ostrej koordynacji za kulisami.

Nie zapomnijmy: definiujące kolekcje Westwooda-Pirate (1981), Mini-Crini (1985), Anglomania (1993)-nie tylko grała z formą. Były to prowokacje. Złożyła chaos z Couture, wściekła z elegancją i protestuje z widowiskami. Zmiany klimatu, antykapitalizm, konsumpcjonizm: nic nie było niedostępne.

Było 60 spojrzeń, które spadły na pas startowy | Zdjęcie: specjalny układ

Prezentacja w Bombaju była ambitna w zakresie i symboliczna w duchu. Ale brakowało mu pęknięcia, lekkomyślności, radykalnego stylu, które kiedyś sprawiły, że wybiegi Westwood były polem bitwy. Ostatecznie był to pełen szacunku hołd. Ale może trochę zbyt uprzejmy.